Полезное

Интересные сайты


Карбюратор — ремонт своими руками.

Поиск и устранение неисправностей карбюратора.



Поиск и устранение причин нарушения нормальной работы двигателя, связанных с системой питания, всегда вызывают серьезные трудности не только у владельцев индивидуального транспорта, но и у работников предприятий автосервиса, так как требуют исполнителя более высокой квалификации, чем для выполнения других типовых работ по ремонту и техническому обслуживанию узлов автомобиля. Тем не менее, многие автолюбители, выполняя приведенные рекомендации, будут вполне в состоянии устранить неисправности карбюратора, составляющие не менее 90% числа дефектов.
При поиске неисправностей карбюратора очень важно сразу исключить возможность наличия неполадок в топливоподающей системе карбюратора. А также в системе зажигания. Иными словами, предпринимать какое-либо вмешательство в карбюратор нужно в последнюю очередь, убедившись в исправности других систем.
Различные нарушения работы карбюратора чаще всего проявляются в ухудщении ездовых качеств автомобиля. Под ездовыми качествами следует понимать совокупность факторов, определяющих ощущения водителя при воздействии на педаль управления дроссельной заслонкой и которые он субъективно связывает с ускорением автомобиля. Организм человека очень чувствителен к ускорению и реагирует на небольшие его изменения. О нарушениях нормальных ездовых качеств, предположительно являющихся следствием дефекта карбюратора, можно говорить, если при изменении положения дроссельной заслонки не происходит ожидаемого привычного изменения движения, т.е. ускорения.
Характер нарушения нормальных ездовых качеств может весьма точно свидетельствовать о причине неисправности. Владельцу индивидуального автомобиля полезно знать об основных разновидностях этих нарушений, известных под названиями: провал, рывок, подергивание, раскачивание, вялый разгон.
Провал - это хорошо воспринимаемое, достаточно продолжительное (от 0,5 до 5 с и более) уменьшение ускорения вплоть до перехода в замедление, несмотря на открытие дроссельных заслонок. Степень его проявления характеризуется термином "глубина" по аналогии с провалом, ямой на дороге.
Рывок - это, по сути, тот же провал, но более ограниченный во времени (0,1...0,4с).
Подергивание - это серия следующих один за другом легких коротких рывков.
Раскачивание - это серия следующих один за другим провалов.
Под вялым разгоном понимают низкую интенсивность увеличения скорости движения автомобиля.
Типичными нарушениями работы двигателя и ездовых качеств автомобиля из-за различных неисправностей карбюраторов являются следующие

 

Ремонт Солекса

В первую очередь заглядываем под диффузоры главных дозирующих систем, не лежат ли на дроссельных заслонках посторонние предметы. Упавшая в карбюратор гайка, попадает в цилиндр и может привести к внеочередному капитальному ремонту двигателя.  
    Затем возвращаемся к снятой крышке. Выворачиваем электромагнитный клапан, снимаем с него жиклёр холостого хода, прочищаем его и проверяем работоспособность клапана. Чистим крышку, проверяем зазор холодного пуска и целостность диафрагмы  холодного пуска. Особое внимание поплавку - его геометрии. Поплавок не должен задевать за стенки поплавковой камеры - тут нам помогут ориентироваться её отпечатки не картонной прокладке. Регулировки уровня и свободного хода осуществляются подгибанием соответствующих язычков. Проверку герметичности запорного клапана проверяем с помощью собственного языка.

    (Есть у "Солекса" характерная неисправность - залипание игольчатого клапана. Устранить её или предупредить можно установкой возвратной скобы, аналогично "классическим" карбюраторам.    Скобочку можно взять со старой "классической" иглы или согнуть самодельную из пружинки шариковой ручки, например. Проточка на игле под скобу имеется.)
     Заворачивая на место электромагнитный клапан стараемся не попортить резьбу в крышке. Резиновое уплотнительное кольцо на нём обязательно мажем маслом, что бы точнее почувствовать момент касания жиклёром холостого хода своего седла в крышке.
    Дальше возвращаемся к автомобилю, к корпусу карбюратора. Проверяем затяжку гаек крепления к впускному коллектору. Проверяем работу привода педали газа - при полностью нажатой педали газа обе дроссельные заслонки должны встать вертикально, т. е. открыться. Регулируется  это гайками крепления троса газа и в некоторых случаях подгибанием самой педали газа в салоне. При этих регулировках не забудьте оставить небольшой свободный ход привода.
    Заливаем во вторую камеру ( это та, которая открывается второй, дальняя от руля ) 2 -3 мл. бензина и ждём секунд 30, если бензин за это время никуда не ушёл, то всё в порядке, если же вылился, то смотрим регулировочный (стопорный) винт второй камеры. Назначение этого винта, предотвратить заклинивание дроссельной заслонки в диффузоре, обеспечивая тем самым плавность её открытия, и одновременно создать минимальный зазор, что мы и проверяем заливкой бензина.
    Проверяем работу насоса - ускорителя. Струйки бензина из распылителей должны появляться уже в первый момент начала открытия дроссельной заслонки. Если это происходит с запаздыванием, то будет ощущаться "провал" в начале разгона автомобиля. Для устранения дефекта смотрите рычаг и эксцентрик привода ускорителя и его диафрагму. Часто засоряется и сам распылитель.
    Выкручиваем воздушные жиклёры в сборе с эмульсионными трубками и расположенные под ними топливные жиклёры. Топливные жиклёры достаём из колодцев с помощью деревянной зубочистки или чего то похожего. Не забудьте их расположение для дальнейшей правильной сборки.
    Откручиваем крышку экономайзера мощностных режимов, не потеряв пружинку, находящуюся внутри, для проверки целостности диафрагмы и чистоты жиклёра. Симптомы повреждённой диафрагмы таковы - перерасход горючего, двигатель не глохнет при полностью завёрнутом винте регулировки качества,  работает неустойчиво из - за сажи на свечах, появляется самовоспламенение при выключении зажигания.
    Дальше прочищаем карбюратор и собираем в обратном порядке. Вся чистка производится воздухом, в крайнем случае мягкой медной проволокой. Процесс продувки, кроме очистительной функции несёт ещё много диагностической информации опытному карбюраторщику, но описывать куда и как дуть и откуда чего должно выходить не буду, слишком сложно объяснять. Продувайте всё подряд, стараясь, выдувать возможные засорения наружу, а не загонять их с поверхности внутрь. До установки верхней крышки ещё раз проверяем работу насоса - ускорителя и механизма открытия дроссельных заслонок. При подсоединении троса подсоса, проверьте и отрегулируйте его действие. При задвинутой ручке подсоса в салоне, воздушная заслонка карбюратора обязательно должна вставать вертикально т. е. полностью открываться. Настоятельно рекомендую смазать и трущиеся поверхности снаружи карбюратора, особенно после наружной его мойки.
    Снимать карбюратор с автомобиля и тем более полностью разбирать не рекомендую, последствия будут непредсказуемы и скорее всего отрицательны. Снимают карбюратор с коллектора только в случае замены прокладок и проставки под ним или при невозможности прочистки воздухом канала подачи разряжения к вакуумнику трамблёра.
    Перед регулировками карбюратора убеждаемся в правильности работы системы зажигания. Предварительная установка регулировочного винта качества - 5 - 6 оборотов выкручен от крайнего "закрученного" положения. Правда этот параметр сильно зависит от размера жиклёра холостого хода ( в электромагнитном клапане ). Поэтому при замене эл. маг. клапана, жиклёр не забывайте оставлять старый, "родной", заводской. И последнее, разряжение в трубке, идущей к трамблёру, появляется только при нажатии на газ. При работе на холостых оборотах, разряжения там быть не должно.
    Более подробные описания работы карбюратора и с карбюратором, кому это требуется, можете найти в литературе. Здесь же я постарался сделать акцент на практический подход к вопросу, и на моменты, которые редко где освещаются.

Ремонт ОЗОНА


В первую очередь заглядываем под диффузоры главных дозирующих систем, не лежат ли на дроссельных заслонках посторонние предметы. Затем возвращаемся к снятой крышке. Чистим крышку, проверяем зазор холодного пуска и целостность диафрагмы  холодного пуска. Особое внимание поплавку - его геометрии. Поплавок не должен задевать за стенки поплавковой камеры - тут нам помогут ориентироваться её отпечатки не картонной прокладке. Регулировки уровня и свободного хода осуществляются подгибанием соответствующих язычков. Проверку герметичности запорного клапана проверяем с помощью собственного языка. Смотрим, не остался ли эмульсионный жиклёр эконостата в средней части карбюратора. ( В крышке карбюратора, со стороны поплавка, должны быть запрессованы две, рядом расположенные, латунные втулочки диаметром около 3 мм. Так вот одна из них, которая ближе к диффузору второй камеры, частенько вываливается  и остаётся в средней части карбюратора.) Если такое случилось, то возвращаем эту деталь на место.
    Дальше возвращаемся к машине и проверяем затяжку гаек крепления карбюратора к коллектору. Проверяем работу привода педали газа - при полностью нажатой педали газа обе дроссельные заслонки должны встать вертикально, т. е. открыться. Но тут есть один нюанс. Заслонка второй камеры открывается пневмоприводом, который работает только на заведённом моторе. Поэтому в данном случае вторую заслонку мы открываем вручную. Большим пальцем левой руки нажимаем  до упора на тягу привода газа ( при этом открывается заслонка первой камеры ), а указательным поднимаем вверх шток пневмопривода, должна открыться заслонка и второй камеры. Но бывает, что она и не открывается, "прикипела". Эта неисправность относится  к разряду "штатных", для карбюраторов "Озон". Причины "залипания" - неисправность пневматики (диафрагма, подсос воздуха, засорение каналов разряжения), долгая стоянка, очень спокойная езда, когда педаль газа больше чем на половину своего хода не нажимается ). "Расшевелить" прикипевшую заслонку, бывает очень непросто.
    Берём шприц и заливаем в смесительные камеры по 2 - 3 мл. бензина, это делается для проверки правильной установки дроссельных заслонок. Бензин не должен быстро протечь через заслонки, а должен продержаться не менее 10 сек. Одновременно с этим, заслонки не должны и заклиниваться т. е. открываться рывком. Если что то не так, то придётся добираться до стопорных винтов.
     Проверяем работу насоса - ускорителя. Струйка бензина из распылителя должна появляться уже в первый момент начала открытия дроссельной заслонки. Если это происходит с запаздыванием, то будет ощущаться "провал" в начале разгона автомобиля. Для устранения дефекта смотрите рычаг и эксцентрик привода ускорителя и его диафрагму. Часто засоряется сам распылитель, бывает перестаёт работать обратный клапан насоса ускорителя.
    Далее делаем частичную разборку карбюратора, достаточную, для его прочистки. Выкручиваем воздушные жиклёры и вынимаем из колодцев эмульсионные трубки, выкручиваем топливные жиклёры из поплавковой камеры, жиклёр переходной системы и топливный жиклёр холостого хода. Если карбюратор имеет электромагнитный клапан, то он же является и держателем этого жиклёра. Желательно выкрутить и винт регулировки качества. Выкручиваем и разбираем элементы насоса - ускорителя, распылитель с винтом - клапаном и регулировочный винт перепускного устройства ( хоть он и называется регулировочным, ничего регулировать им не нужно, при сборке закручиваете до упора и всё ). Не забудьте расположение выкрученных деталей. Не лишним будет проверить их маркировку в соответствии с таблицей в вашем руководстве по эксплуатации. Может быть до вас там уже всё перепутали ?
    Вся чистка производится воздухом, в крайнем случае мягкой медной проволокой. Процесс продувки, кроме очистительной функции несёт ещё много диагностической информации опытному карбюраторщику, но описывать куда и как дуть и откуда чего должно выходить не буду, слишком сложно объяснять. Продувайте всё подряд, стараясь, выдувать возможные засорения наружу, а не загонять их с поверхности внутрь. Но об одном диагностическом моменте с использованием воздуха, я всё таки скажу. Направив струю воздуха во вторую камеру, при полностью повёрнутом рычаге привода дроссельных заслонок, мы сможем проверить действие пневмопривода заслонки второй камеры.
    Дальше всё собираем в обратной последовательности, не забыв мазнуть маслом уплотнительные кольца эл. маг. клапана и регулировочных  винтов, что бы не порвать их. Настоятельно рекомендую смазать и трущиеся поверхности снаружи карбюратора, особенно после наружной его мойки. До установки верхней крышки ещё раз проверяем работу насоса - ускорителя и механизма открытия дроссельных заслонок.
    Снимать карбюратор с автомобиля и тем более полностью разбирать его не рекомендую, последствия будут непредсказуемы и скорее всего отрицательны. Снимают карбюратор с коллектора только в случае возникновения проблем с нижней частью его, с блоком дроссельных заслонок или для замены пробитых прокладок и проставки между нижней и средней частью, что случается редко.
     Перед регулировками карбюратора убеждаемся в правильности работы системы зажигания. Предварительная установка регулировочного винта качества - 2 - 3 оборота выкручен от крайнего "закрученного" положения.
    Более подробные описания работы карбюратора и с карбюратором, кому это требуется, можете найти в литературе. Здесь же я постарался сделать акцент на практический подход к вопросу, и на моменты, которые редко где освещаются.
    P.S. Если кто-то вспомнил или слышал про карбюратор модели "ВЕБЕР", то сразу и забудьте. Дело в том, что этот карбюратор устанавливался на "Жигули" до 78 года, а значит им всем уже под 30 лет. Никакой алюминиевый сплав без специальной защиты не выдержит столько времени и не окислится. Поэтому реставрация "Вебера" до приличного состояния в принципе невозможна, если только он не хранился всё это время в музейной кладовой с пониженной влажностью воздуха и при постоянной температуре. И вообще он не подходит ни под какие стандарты по токсичности выхлопных газов и по расходу горючего.

Как правильно установить карбюратор

Устанавливать карбюратор на автомобиль должен специалист, обладающий соответствующей подготовкой и знаниями. Если Вы решили сделать это самостоятельно, то сначала необходимо ознакомится с Инструкцией по эксплуатации и ремонту Вашего автомобиля.

1.Снимите старый карбюратор, удалите прокладку и проверьте нет ли нагара на фланце впускного трубопровода. При необходимости удалите нагар.

2.Установите НОВУЮ прокладку.

3.Наденьте на шпильки карбюратор и равномерно, по диагонали, затяните гайки крепления карбюратора. Момент затяжки 1,5 кг/см2.

4.Присоедините трос газа к рычагу управления дроссельными заслонками. Нажав на педаль газа до пола, проверьте полное открытие дроссельных заслонок. Отпустив педаль, убедитесь, что заслонки полностью закрыты.

5.Присоедините трос подсоса. Проверьте полное открытие и закрытие воздушной заслонки карбюратора, вытянув и убрав ручку управления воздушной заслонкой из салона автомобиля.

6.Наденьте на штуцер шланг подачи топлива и обратки, затяните хомуты, подкачайте ручной подкачкой бензин и убедитесь в отсутствии подтекания топлива.

7. Присоедините оставшиеся шланги вакуумкорректора, отсоса картерных газов.

8. Наденьте провод на электромагнитный клапан, соедините концевики проводов ЭПХХ.

9.Замените топливный и воздушный фильтры.

10.Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

11.Отрегулируйте, с помощью винта качества, работу двигателя на малых оборотах холостого хода используя газоанализатор, а при его отсутствии - до достижения максимальной устойчивости работы двигателя, а затем проверьте токсичность.

 

Карбюратор

Интересное

Навигация

Copyright 2010-2020